Kim Jones de Dior celebra 5 años como diseñador en desfile masculino de género fluido en París

Los históricos patios de la Ecole Militaire sirvieron como gran escenario para el desfile masculino de Dior el viernes, un espectáculo que se desarrolló bajo la atenta mirada de la Torre Eiffel.

Una sofocante ola de calor parisina hizo que invitados como la estrella de Game of Thrones, Gwendoline Christie, usaran sus invitaciones metálicas como abanicos improvisados, y una pasarela futurista con un plato cuadrado insinuó la intención transformadora del espectáculo.

Cuando las celebridades encontraron sus asientos, el espectáculo comenzó con un floreo inusual que emocionó a la audiencia. Las tapas cuadradas de la pasarela retrocedieron, con modelos masculinos saliendo de los agujeros cuadrados restantes, una costosa demostración teatral que incluso hizo que el estoico Bernard Arnault , CEO de Louis Vuitton Moët Hennessy, alcanzara su teléfono para filmar.

El evento marcó un hito para el diseñador británico Kim Jones, celebrando su quinto año al frente de la moda masculina de Dior. La colección exhibida fue decididamente audaz, combinando elementos tradicionalmente femeninos del pasado de Dior con una estética masculina moderna, capturando efectivamente el espíritu de género fluido de la Generación Z.

Estos son los aspectos más destacados de las colecciones de primavera-verano del viernes:

EL LADO SUAVE DE DIOR

“Dior es una casa de alta costura”, comentó Jones. “Es una cultura que hemos heredado del pasado de la moda femenina y que hemos aplicado al presente de la moda masculina”. El espectáculo exhibió estilos que defendían un enfoque más suave de la masculinidad. Los bolsos de Dior colgaban de los brazos masculinos, las faldas cortas con estampado de leopardo se presentaban sin disculpas y los pantalones cortos de tweed rosa pastel ofrecían una nueva interpretación de la masculinidad.

La colección mostró una intrincada mezcla de masculino y femenino, transmutando las tradiciones de sastrería de alta gama de la moda masculina británica con fabricaciones de alta costura, recordando las raíces de la moda femenina de Dior. Los elementos notables incluyeron acentos de neón en mocasines y camisetas de tenis, motivos geométricos de los Balcanes y una variedad de bolsos en diversas formas, colores y texturas.

La colección de Jones también rindió homenaje a sus predecesores, con un “collage de influencias” visible en las técnicas de textura y siluetas. Inspirándose en Yves Saint Laurent hasta Gianfranco Ferré, desde Marc Bohan hasta el propio Monsieur Dior, Jones creó una mezcla de iconografía pop y tradición, transformando los icónicos diseños de mujer flor de la casa en “hommes fleurs” u “hombres flor”.

Stephen Jones, famoso por su sombrerería, contribuyó con reinterpretaciones de gorros de la nueva ola que llevaban “ronghua”, exquisitas flores de terciopelo de origen chino que datan de la dinastía Tang.

El desfile masculino de Dior fue una declaración audaz de Jones, que destacó la fluidez y la interconexión del género en la moda. Su colección del quinto aniversario abordó las percepciones cambiantes de la sociedad sobre la masculinidad, pero también sirvió para traspasar los límites, incluso cuando él los reflejaba. Para Jones, la moda debe ser un diálogo que une a la perfección el pasado, el presente y el futuro. Con sus colecciones, ha tratado de dirigir la conversación hacia una visión más amplia de los roles de género.

EL PUNK DE JUNYA WATANABE: UNA FUSIÓN ATREVIDA

En el centro de la órbita de la alta moda de París, la aclamada diseñadora Junya Watanabe presentó una nueva colección, rindiendo un homenaje visceral al espíritu anárquico de la cultura punk. Discípulo de Rei Kawakubo, el arte de Watanabe a menudo se basa en el concepto de “Monozukuri”, una filosofía japonesa de creación e innovación.

En la pasarela del viernes, la estética punk tomó el centro del escenario, marcando una celebración de la deconstrucción y reconstrucción de la moda. Elementos distintivos de prendas dispares fueron meticulosamente cortados y vueltos a coser, dando como resultado un mosaico audaz que superó los límites.

La inspiración punk del espectáculo se manifestó en forma de peinados que desafían la gravedad que recuerdan a Edward Scissorhands, combinando a la perfección con las imponentes botas negras de las modelos, evocando el espíritu rebelde de la era del punk rock. Watanabe encapsuló magistralmente la energía pura y el espíritu de bricolaje del punk, creando una narrativa que deconstruyó audazmente las normas de vestimenta y las reensambló con una sintaxis nueva y rebelde.

Lo más destacado del espectáculo, una impresionante variedad de paneles de trajes recosidos, remodelados audazmente para parecerse a una armadura, ejemplifica la visión inspirada en el punk de Watanabe. Estas feroces creaciones, que sugieren una crítica agresiva del ejecutivo capitalista, cerraron la brecha entre la rebelión de la moda urbana y la apariencia corporativa.

Con esta exploración dramática y centrada en el punk de Monozukuri, Watanabe confirma su estatus como pionero, combinando a la perfección la tradición con un espíritu robusto y disruptivo.

EL ENCANTO DE LAS CELEBRIDADES SE ENCUENTRA CON LA NOSTALGIA DE LOS 90 EN AMI

La Semana de la Moda de París se incendió cuando Alexandre Mattiussi de AMI subrayó hábilmente las narrativas entrelazadas de la moda y la celebridad. Al presentar una colección mixta simplificada, Mattiussi volvió a los fundamentos de la moda, fusionando sastrería sofisticada con inesperados toques de lentejuelas.

Abriendo con el paso despreocupado de Vincent Cassel, el espectáculo rindió homenaje a una era de la moda más restringida. La colección respiraba nostalgia de los años 90 con sastrería en tonos de gris cálido, verde polvoriento elegante y beige manchado. Mientras que la silueta relajada de la ropa de hombre y la sofisticación de la ropa de mujer tocaron una fibra sensible nostálgica, Mattiussi combinó la colección con camisas abotonadas con lentejuelas y faldas lencero, un guiño audaz al glamour contemporáneo.

A pesar de algunos errores de diseño, como aberturas demasiado altas en las faldas de los delantales, la colección resonó con una confianza relajada, logrando un equilibrio entre el lujo, la contemporaneidad y la elegancia francesa. La esencia de AMI, un regreso a lo básico, se reflejó de manera convincente en el escaparate minimalista pero lujoso.

Sin embargo, la simplicidad en el diseño no equivalía a la falta de poder estelar. Celebridades como Manu Ríos y Halle Bailey adornaron la primera fila, testimonio de la relación simbiótica entre la moda y la cultura de las celebridades. El espectáculo se hizo eco de la verdad perdurable: la Semana de la Moda de París se trata tanto de la moda como de las estrellas que la visten.

LA COLECCIÓN KENZO DE NIGO BRILLA EN EL PUENTE DEL SENA

El viernes por la noche, el espectáculo de Kenzo floreció bajo el sol de la hora dorada en un puente con vistas al Sena. Sumándose al glamour previo al desfile, Pharrell Williams llegó elegantemente tarde, todavía radiante por su triunfante debut en Louis Vuitton a principios de semana.

El diseñador Nigo, que tomó las riendas de Kenzo en septiembre de 2021, continuó con la revitalización juvenil de la marca, alejándola de los estilos preppy que definieron sus presentaciones anteriores. Reconocido por fusionar la ropa de trabajo estadounidense con el estilo urbano, Nigo infundió la colección con sus firmas mientras honraba el legado de estampados de Kenzo.

La colección unisex todavía vio destellos sutiles de los estilos preppy, en piezas inspiradas en la escuela como anteojos grandes, solapas de trajes con dobladillo y calcetines hasta la rodilla. Pero se fusionó con audaces estampados de total look en llamativos rojos y azules. Las siluetas cuadradas de los hombres hicieron una declaración con pantalones cortos anchos y una gran cantidad de mezclilla, mientras que los toques divertidos, como las boinas de gran tamaño y los sombreros de jardinería, equilibraron el valor urbano.

Los trajes, deliberadamente holgados, se combinaron con zapatillas de deporte, asegurando que la colección no se tomara a sí misma demasiado en serio. Una paleta de suaves beiges y pasteles aportó un toque relajante a los trajes de lino, que contrastaba sutilmente con el telón de fondo parisino iluminado por el sol. Nigo también presentó un toque de color con calcetines rojos brillantes hasta la rodilla, provocativamente yuxtapuestos con un vestido carbón sin estructura adornado con el logotipo de Kenzo.

A pesar de su potencial de ventas, la colección siguió siendo un poco esquiva, lo que indica el esfuerzo continuo de Nigo por lograr un equilibrio entre su visión única y la reputación de larga data de Kenzo. Su última colección, sin embargo, reflejó un paso más seguro, agregando otro capítulo emocionante al viaje de vestuario de Kenzo.

Más tarde, los invitados VIP bebieron champán y cócteles de Alain Ducasse en una azotea del cercano Musee du Quai Branly para celebrar la exhibición de Nigo.